Principal estilo de vidaAl otro lado de Escocia en moto: las maravillas de Raasay y las alegrías de Calum's Road

Al otro lado de Escocia en moto: las maravillas de Raasay y las alegrías de Calum's Road

Crédito: © Steve Ayres / Country Life

Este verano, Steve Ayres de Country Life viajó por Escocia en una motocicleta Triumph 1200 XRX. Esta última entrega de sus aventuras lo ve visitar la espectacular isla de Raasay, donde encuentra la primera destilería legal de la isla y un camino construido por un solo hombre por una década.

Felizmente confesaré que desde el momento en que giré la llave de mi Triumph temprano ese viernes por la mañana y salí a la pista para comenzar el viaje, un pensamiento en particular se ha destacado en mi mente: llegar a Raasay y recorrer Calum's Road.

Ahora me encuentro en Sconser esperando el ferry Caledonian MacBrayne, con la chaqueta desabrochada, dando la bienvenida a una brisa fresca y sintiendo otro glorioso día por delante. Los tanques de gasolina han sido llenados, no hay estaciones de servicio en la isla, y pasé el tiempo conversando con un local que regresa a su hogar. Apenas 160 almas residen en Raasay, y los viajes fuera de la isla tienen que ser cuidadosamente pensados; a menudo, los vecinos recolectan elementos esenciales el uno para el otro y todos en la comunidad se cuidan mutuamente.

No es necesario amarrar las bicicletas en este corto cruce de estanque de molino, así que tomamos el aire en la cubierta y miramos a Raasay. Me han dicho que busque liebres de montaña en los estrechos caminos sinuosos y que también vigile las águilas en el cielo. Ciertamente, un tipo diferente de percepción de peligro al estilo de vida agitado del sudeste de Londres.

Pasan 25 minutos y es hora de desembarcar. Tomo nota de la superficie lisa de la mesa de billar mientras salgo de la rampa y empiezo a cuestionar mi investigación previa al viaje, que advirtió sobre caminos de grava apenas transitables y giros de retroceso. Resulta que todo esto estaba por venir, y luego ...

Inmediatamente más adelante se encuentra la destilería Isle of Raasay, que será nuestro alojamiento durante la noche. Abrió sus puertas en septiembre de 2017 y se ha arreglado maravillosamente por dentro, pero por ahora, después de una cálida bienvenida del personal, todo lo que hicimos fue dejar las maletas y emprender la ruta de la costa hacia lo que ocupaba mis pensamientos. hace seis días: montando el camino de Calum.

Hay una carretera de una sola pista que se extiende a lo largo de la pequeña isla y al girar la primera esquina se obtiene una vista impresionante de Skye a la izquierda antes de cortar a la derecha en la columna vertebral de Raasay y continuar hacia los restos del castillo de Brochel.

Hasta 1982, el castillo, que no está lejos de 5 millas del extremo norte de Raasay, era literalmente el final del camino. Aquellos que vivían más allá tenían que caminar o viajar en bote, efectivamente separados del resto de la isla. Sin embargo, desde 1982 el camino hacia el norte se ha extendido por dos millas gracias en gran parte a un hombre: Calum Macleod. Él solo construyó lo que ahora se conoce como 'Callum's Road' entre mediados de los 60 y mediados de los 70 mientras trabajaba como guardián en el faro de Rona, una isla más pequeña en el extremo norte de Raasay, y atendiendo a sus animales y cultivos en Arnish Su historia está documentada gracias al exitoso libro de 2006 de Roger Hutchinson Calum's Road .

Incluso llegar tan lejos como el castillo de Brochel es lo suficientemente desafiante. No salgo de la segunda marcha, con la superficie de la carretera cambiando constantemente de asfalto razonable a grava dispersa, y sin embargo, el Triumph Tiger me recuerda a una bicicleta de trail anterior que una vez tuve, ansioso por cambiar de dirección con un empujón en las barras anchas o presión sobre un contrabando. Incluso me pongo de pie en ocasiones para obtener una mejor vista de la carretera, la bicicleta es totalmente compatible. Sin embargo, mi compañero de conducción tiene problemas con lo que efectivamente es una bicicleta de ruta para masticar autopistas, ciertamente no diseñada para estas carreteras. Se requiere un progreso más lento y, para ser sincero, no me importa en absoluto: me da más tiempo para disfrutar del paisaje.

Al llegar al castillo de Brochel apagamos los motores y aparcamos las bicicletas. Vistas como estas simplemente no se pueden pasar sin parar, y eso es decir algo, teniendo en cuenta la belleza natural que ya había visto.

Partiendo de nuevo y dentro de los 100 metros encontramos la señal de tráfico que identifica el comienzo de Calum's Road, con una carretilla oxidada y una pala descansando en la base. Fotos obligatorias tomadas, seguimos un empinado ascenso que se desliza de izquierda a derecha que da una indicación de lo que debe seguir, y que el par motor sin esfuerzo se traga un terreno como este. Colinas, pastizales, valles e incluso montañas: lo que sea y es probable que lo haya montado, pero este camino, este camino ... Estoy perdido por las palabras. Por eso viajo, momentos como estos.

Regreso para tomar más fotos y cuando finalmente alcanzo a Steve, su bicicleta está estacionada, una señal de tráfico que declara el final de la vía pública. Los cielos azules junto con el tipo de mar azul que esperarías en el Mediterráneo dominan el horizonte; La vista sobre la bahía de abajo vivirá mucho tiempo en mi memoria. La belleza natural de Escocia no es sorprendente, pero el clima sí lo es: con temperaturas de 80 grados Fahrenheit podríamos estar en el sur de Francia.

Las marsopas, las ballenas minke, las orcas y los tiburones peregrinos se ven a menudo en las aguas circundantes, y el nombre nórdico 'Raasay' significa Isla de las huevas, o ciervos rojos. Muy adecuado, ya que en el viaje de regreso, una madre y un ciervo juvenil están pastando junto a la carretera, con los ojos fijos en mí mientras paso lentamente. Una vez más, me encuentro retrasando y capturando tomas de paisajes y un breve clip corto de Steve, desapareciendo mientras negocia otra esquina más adelante. Pateándome, recuerdo encender la cámara Go Pro fijada en la parte superior de mi casco protector, guardar mi teléfono y simplemente disfrutar del viaje.

A medida que continúo encuentro el monumento de piedra dedicado al hombre responsable de este camino, el propio Calum MacLeod. Es apropiado tomarse el tiempo para leer la placa reflexiva y ofrecer algunas palabras personales de agradecimiento. Toda la experiencia me ha dejado una impresión duradera.

Entrando en el área de estacionamiento de la destilería Raasay, con los motores calientes enfriándose, la tarde es gloriosa. Después de una ducha de bienvenida en la elegante y moderna habitación del hotel, nos dirigimos al bar, donde hay una buena variedad de bebidas locales y más conocidas disponibles en el sistema de honor: nos conformamos con IPA afrutado. El bar y las áreas de comedor son impresionantes, con vidrio de piso a techo aprovechando al máximo las vistas que son las más hermosas imaginables, y nos sentamos y disfrutamos viendo el ferry que cruza de un lado a otro. La cena en la destilería se sirve solo los fines de semana, al menos por ahora, por lo que Raasay House es nuestro destino esta noche, a un corto paseo.

El calor del día aún con nosotros es una caminata de bienvenida y en el camino nos detenemos en The Silver Grasshopper, una joyería y tienda de regalos con una agradable diferencia. Es propiedad y está administrada por Fiona Gillies, asistida por la encantadora Saba, una isleña que regresó después de experimentar la vida fuera de casa.

Con una calificación en joyería, Fiona se dedicó a diseñar y crear su propia marca de colgantes, aretes y demás, y no puedo pensar en un lugar más adecuado para comprar regalos para mis hijas adolescentes. Su historia me recuerda el simple hecho de que una comunidad como esta necesita que los jóvenes sobrevivan; Es alentador escuchar que sus amigos también trabajan en Raasay y se ganan la vida decente.

A la casa de Raasay. Originalmente una casa del clan que pertenecía al Jefe Macleod de Raasay, se quemó hasta los cimientos después de Culloden y, en 1747, se comenzó a trabajar en el edificio que aún se encuentra hoy en día, el mismo lugar en el que se quedó Samuel Johnson, y sobre el que comentó. La tradición escocesa de tomar una copita de whisky en el desayuno. Hoy, el lugar es un hotel y albergue con restaurante y bistro, que ofrece actividades al aire libre en un parque natural para aquellos que buscan explorar el aire libre. El estacionamiento solo cuenta la historia: está lleno de vehículos con bicicletas de montaña y kayaks montados en la parte superior, que muestran las atracciones de usar el lugar como base para los buscadores de aventuras.

Tenemos una o dos horas para matar antes de la cena, así que pasamos un rato cenando un par de cervezas, tomando el sol y discutiendo los días en que cabalgamos. Los dos estamos de acuerdo en que el Triumph Tiger se desempeñó de manera excelente en las carreteras a menudo exigentes, con mucho respeto por las habilidades de Steve en su máquina de turismo, mientras manejaba la bicicleta más pesada en algunas superficies muy sueltas.

Tuve el lujo de seleccionar la configuración de suspensión 'off-road' que le dio al Triumph la cantidad justa de libertad para hacer frente a condiciones de carretera muy cambiantes. Una vez de vuelta en una pista más consistente, simplemente volví a la configuración de 'carretera' a través del interruptor de palanca del manillar. Una opción invaluable y otra marca más en mi lista de características utilizables que no solo funcionan en el mundo real, sino que son necesarias en una máquina diseñada para hacer frente a prácticamente cualquier condición.

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El mejor kit que he usado en 30 años en bicicleta. Comodidad y protección ???????? y muy recomendable para cualquier ciclista que busque algo que no le defraude. ¡526 millas en el día 1 y todavía se siente fresco!

Una publicación compartida por Steve Ayres (@bexley_lad) el 2 de septiembre de 2018 a las 10:01 p.m. PDT

La conversación continúa en la misma línea durante la cena, que fue tan impresionante como el edificio en sí, y luego regresó a la destilería para disfrutar de una noche de sueño en una lujosa cama, cubierta con ropa de cama de la Compañía Blanca, un cambio bastante bienvenido con respecto a la cena. saco de dormir al que estamos acostumbrados. Hay seis habitaciones, en la Destilería, tres con vista al patio de producción y las otras tres apuntando a Skye; Todos son cómodos, impecables y acogedores.

A la mañana siguiente nos despertamos y disfrutamos de un excelente desayuno y un recorrido por la destilería que fue fascinante. Ser capaz de observar no solo el proceso de mezclar y mezclar, sino también de ver a los locales empleados y dirigir todo el espectáculo le dio un toque personal al que los grandes destiladores no pueden sostener una vela.

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500 y más allá. A medida que nos acercamos a un año de producción, marcamos un gran hito en nuestro impulso para crear la malta Raasay Single: más de 500 barriles llenos. Todavía estamos esperando pacientemente, pero cada día la espera se acorta. . . . . # barriles # whisky # barril # singlemalt #Scotch #scotchwhisky #raasay #Raasaywhisky #distillery #scotland #whiskyproduction

Una publicación compartida por la Destilería Isle of Raasay (@raasaydistillery) el 1 de septiembre de 2018 a las 4:08 a.m. PDT

Si bien muchas de las destilerías que se han abierto recientemente en Escocia en realidad han sido antiguas destilerías sacadas de bolas de naftalina, Raasay's es la primera en existir en la isla, o al menos la primera legal, ya que la destilación ilícita fue una vez aparentemente común en esta escarpada, isla azotada por el viento. Están haciendo las cosas de manera un poco diferente, manteniendo las cosas lo más local posible: los productores locales cultivan la cebada en un campo cercano, el agua utilizada en cada etapa del proceso se extrae de un pozo que ha estado en uso desde Tiempos celtas, e incluso la turba Raasay se utilizará en el proceso de secado.

La destilería solo abrió el año pasado, por lo que pasará un tiempo antes de que este whisky Raasay esté listo, pero mientras tanto han hecho una mezcla 'Mientras esperas', que se espera que dé una idea de lo que el artículo terminado ser como. Probamos lo que pudimos, pero lamentablemente la necesidad de volver a la silla nos impidió disfrutar más; dentro de unos años, cuando la destilería haya producido su propio whisky casero, lo compensaré y ciertamente pediré una botella.

Agradeciendo al personal por una estadía maravillosa, la corta travesía en ferry nos lleva de regreso a Sconser y, en poco tiempo, al campamento en Skye, donde se necesita una taza rápida antes del viaje hacia el norte. El destino de hoy es Uig en la A87, otro camino que cambia del este al oeste de Skye, atravesando el centro de la isla Drumuie con una serie de esquinas suaves y amplias que se adelgazan a pistas individuales con lugares que pasan. Tengo que decir que esto era territorio puro de Tiger, tercera marcha y montar el par suave de ápice a ápice en los tramos más abiertos.

Incluso los neumáticos semi-off-road brindan una gran cantidad de comentarios sobre lo que está sucediendo exactamente en la superficie de la carretera, solo protestan levemente cuando los frenos se activan cuando un automovilista se desvía del carril hacia mí, pidiendo maniobras evasivas rápidas. Es un hecho triste que, sin importar el camino que tome, siempre se encontrará con alguien que usa el temido teléfono móvil mientras conduce.

Al llegar a Uig y sentirnos picantes, encontramos un café y nos metimos en un sándwich de salchicha regado con otra taza de té. El clima continuamente sonríe ya que la temperatura sigue subiendo: el dueño del café nos recuerda que "disfrutar mientras dure muchachos, no pasará mucho tiempo antes de que experimente un verano escocés adecuado" con un guiño irónico. Creo que es un punto justo, así que encendemos las bicicletas una vez más y giramos hacia el sur para pasar nuestra última noche en el campamento, disfrutando de las vistas a un ritmo relajado.

Skye es sin duda una isla verdaderamente pintoresca, llena de playas escondidas, caminatas y gente hospitalaria, pero hay que decir que es casi demasiado buena, porque incluso fuera de temporada alta, la red de carreteras se esfuerza seriamente por hacer frente al volumen de turistas., en particular en las secciones de vía única más al norte. Es soportable para mí simplemente porque viajaba en una motocicleta ágil: en un automóvil no tengo dudas de que, en las vacaciones, el atasco debe ser una experiencia común y frustrante para todos.

El creciente número de visitantes ciertamente se está forjando a medida que ingresamos al campamento más adelante: el número de autocaravanas se ha duplicado al menos desde la mañana, y el espacio de la tienda de campaña ahora es muy importante. Aún así, tenemos una velada muy agradable en el bar, incluso si la espera para tomar una copa es más larga, charlando sobre las maravillas de Raasay y Calum's Road, un viaje sobre dos ruedas que no olvidaré.

Steve Ayres viajó por Escocia en un Triumph 1200 XRX; consulte www.triumphmotorcycles.co.uk. Las habitaciones dobles en Raasay Distillery comienzan desde £ 140 en temporada baja y £ 240 en temporada alta; visite raasaydistillery.com para obtener más detalles.


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